|
|
 |
 |
|
|
|
||||
| ||||
|
Маршрутгород Актау - впадина Карагие - поселок Жетыбай - поселок Фетисово - город Бекдаш - город Туркменбаши - город Кизыл-Арват - поселок Ходжакала - кишлак Дешт - вершина 1905м - кишлак Нохур - город Бахарден - Бахарденская пещера - Ашхабад |
 |
Техника для этого похода готовилась в велоцентре
"БИВАК"
Основные сложности, которые ожидались нами перед походом, были безводность и безлюдность первой половины маршрута. Не ясна была обстановка с возможностью приобретения продовольствия в Туркменистане.
Наш поход начался со станции Мангышлак 1 апреля 1996 года. Заполнив наши емкости водой, мы сразу же легли на курс по шоссейной дороге с хорошим асфальтовым покрытием на Узень. (Кстати, воду в Мангышлаке не следует набирать прямо из уличных кранов, она может оказаться не питьевой. Питьевую же воду дает опреснитель при АЭС. В любом доме Вам дадут питьевой воды, хотя ее подача сейчас нормирована.) Мы брали с собой запас воды на два дня, что составляло 7,5 литра на человека. Однако, если бы поход состоялся в более жаркое время года, то лучше увеличить норму до 9 литров на человека на два дня.
До впадины Карагие дорога шла по плоской равнине. Из растительности встречались совершенно сухие кустообразные растения 20 см высоты. По словам жителей Мангышлака, последние осадки в этой местности выпадали в декабре в виде снега. Почва была сухой и потрескавшейся. Дул очень сильный восточный ветер, разумеется встречного для нас направления. Перед спуском во впадину стоит плакат, на котором скромно написано: САМАЯ ГЛУБОКАЯ ВПАДИНА КАРАГИЕ. Впадина Карагие представляет собой дно бывшего моря. Она протянулась с севера на юг более чем на 100 км. Ширина впадины в том месте, где проходит дорога, около 15 км. Поверхность ее покрыта в основном песками, на них пасутся стада верблюдов. В середине впадины, на глубине -116 м, течет соленый ручей. Восточный склон Карагие высокий и прорезан глубокими оврагами. В одном из таких оврагов мы и остановились в надежде спрятаться от ветра.
На следующий день, пополнив запасы воды в Жетыбае, мы через 7 км свернули на грунтовую дорогу, которая шла мимо нефтяной вышки вправо от шоссе. Мы пересекли железную дорогу и попали в район, где раньше была воинская часть. Ее заметно по остаткам радиолокаторов и казарм. От нее параллельно шоссе шла узкая асфальтовая дорога. Наконец, справа мы увидели ориентир - могильник Тасбулат, который стал нам приютом на следующую ночь. В совершенно голой пустыне, в которой дует сильный ветер и стоит холод, спрятаться от ветра под стеной могильника весьма приятно. Могильник представляет собой пятиметровой высоты сооружение, шестигранное у основания и с куполом сверху.
В наши планы входило пересечение мангышлакского плато до Казахского залива. От могильника это примерно 75 километров по грунтовым дорогам. Мы хотели выехать к поселку Фетисово для пополнения запасов воды. Основной сложностью на этом участке является выбор из постоянно разветвляющихся дорог. С ориентирами здесь дела тоже плохи. В 20 км от Тасбулата есть еще один могильник на холме слева от дороги. Кроме могильников на нашем пути встретились две нефтяные вышки. С вышек можно просмотреть дальнейший путь на 15-20 километров. Так, с первой вышки была видна вторая в 30 км на юго-восток. Мы взяли направление на нее, и через 10 километров она стала просматриваться с земли.
Мы выехали на берег Каспийского моря в весьма живописном месте. Склон обрывался метров на 100 к прибрежной полосе, покрытой травой. На берегу располагался поселок Фетисово, таким образом, мы приехали именно в ту точку на побережье, куда стремились. Хорошим признаком приближающегося населенного пункта в этой части Средней Азии являются стада верблюдов, которых можно встретить на отдалении километров в 20 от села. Поселок сейчас малонаселен. Раньше здесь была турбаза, ныне практически не действующая. Хорошее место для стоянки, которым мы и воспользовались, находится в живописном ущелье справа от шоссе, если смотреть в сторону Узеня. Там безветрие, кустарник, пригодный для топлива, и даже течет ручеек, правда, соленый.
Набрав воды на таможне, которая располагается на холме у развилки шоссе Узень - Бекдаш и дороги в Фетисово, продолжаем движение на юг по хорошей асфальтовой дороге. Асфальт кончается примерно через 40 километров. Затем начинается плохая гравийная дорога. Даже машины предпочитают двигаться по многочисленным грунтовым дорогам, идущим вдоль так называемой основной. Указанный на многих картах поселок Аксу ныне ненаселен. На закате стало заметно холодать. Эта ночь была самой холодной за все путешествие. Вода в канистрах промерзла насквозь. Кроме того, в этой местности не было топлива и укрытия от ветра.
Утром 5 апреля воздух долго не мог прогреться, несмотря на взошедшее белое солнце пустыни. Мы продолжили свой путь в южном направлении, как всегда, в теплых штанах и штормовках. Постепенно местность стала более холмистой. Почвы приобрели красноватый оттенок. Граница с Туркменистаном никак на местности не маркирована. За 15 километров до города Бекдаша Кендырли-Каясанское плато кончается. С высокого уступа открывается красивый вид на море и отдельно стоящие посреди пустыни холмы. Слева холмы были почти черного цвета. Справа у моря - "Столовый холм". С одной стороны он выглядит как гора с плоской вершиной, с другой виден как пик. Первое, что нас встретило в Туркмении, была таможня. При прохождении таможни нас попросили предъявить паспорт (общегражданский). Какие-либо визы и загранпаспорт были не нужны. От таможни в центр Бекдаша вела асфальтовая дорога направо, а налево дорога уходит на один из соляных промыслов - на озеро с поэтическим названием "№6". Несколько километров от таможни до города поразили нас. Уровень Каспийского моря поднялся, и оно затопило большие пространства. Огромные цеха сульфатного завода поднимаются прямо из воды, вдоль дороги справа и слева тоже вода.
К вечеру мы завершили прохождение 135 километрового участка от Фетисово и прибыли в Бекдаш. Жилые кварталы морем не тронуты. В городе есть базар, узел связи и гостиница. В магазинах все продукты по карточкам, обмен валюты запрещен. Приобрести продукты можно только на рынке, менять валюту, соблюдая осторожность, там же. Цены для нас вполне приемлемые. После пяти ходовых дней через пыльную пустыню мы решили переночевать в гостинице и вымыться там. В гостинице горячая вода отсутствовала. На весь этаж была одна лампочка, которую любезно поставили в наш номер. Однако наше пребывание в Бекдаше скрасило гостеприимство местного жителя - Ивана Ефимовича. Он пригласил нас в гости, где мы помылись в теплом соленом душе и отведали утки, подстрелянной над Кара-Богазом.
Утром мы двинулись на юг. У южной границы города слева от дороги находится соляной пруд. Это огромное пространство, которое заливается водой, затем канал, по которому вода поступает из Кара-Богаз-Гола, перекрывается, и вода испаряется, оставляя толстый слой солей. Соли эти собирают, и цикл повторяется. Когда мы подъехали к озеру, там был уже весьма толстый слой соли, устилавший все дно. Вовка погрузил в воду руку, на которой образовались к вечеру язвы. Далее мы поднялись на высокий холм, с которого открывается вид на косу, отделяющую залив от моря. Здесь же появляются песчаные барханы. Из Бекдаша до Красноводска дорога вся асфальтовая среднего качества. Спустившись с холма, мы попали на косу, по которой двигались весь день. Периодически дорога подходила к Каспию. На косе относительно богатый животный мир. Коля изловил змею, на побережье валялись панцири раков, летали многочисленные птицы. Перейдя на другой берег косы (примерно 500 м от дороги в одном из самых узких мест), мы подошли к заливу. Вода в нем заметно отличается от воды в Каспии. Она слегка маслянистая на ощупь, что свидетельствует о ее высокой минерализации. Цвет ее интенсивно зеленый.
7 апреля мы проехали 100 километров по шоссе через пустыню Октумкум и выехали к Красноводскому заливу. В атласах и картах указаны населенные пункты на этом участке. Из них мы видели с дороги полтора. Один представлял собой нежилой в то время года дачный поселок из нескольких недостроенных домов за железным забором (владения Новых Туркменов). В качестве половины - два барака слева от дороги. Вокруг бродили верблюды. Очевидно, есть и люди и, может быть, вода. Ближе к Красноводску справа появляются трубы заводов в Куули-Маяке, и вскоре к шоссе примыкает дорога из вышеназванного поселка. На перекрестке пост ГАИ. Кстати, в Туркмении принято по делу и без дела проверять документы на каждом посту. Так что хранить их на дне рюкзака и забывать дома не рекомендуется. Наконец мы подъехали к южному краю Красноводского плато. По мере приближения к нему дорога становится холмистой и весьма живописной. На горке перед обрывом к Каспийскому морю слева от дороги - кладбище. Если забраться туда, то можно насладиться видом на Красноводскую бухту. На кладбище есть вода в сооружении, напоминающем чайхану.
8 апреля мы въехали в город Туркменбаши. Город красив. Он окружен с трех сторон горами и с оставшейся - морем. Он не похож на другие города Средней Азии и напоминает собой скорее кавказский город. Выяснилось, что поезда теперь из Туркмении в другие государства не ходят. В центре Красноводска установлен памятник любимейшему вождю туркмен. Осмотрев базар и отравив на нем Вовку (он пробовал на рынке все подряд, включая оказавшиеся отравленными плоды, напоминающие желуди), мы успешно сели в поезд Красноводск - Ашхабад. Впотьмах мы выгрузились из поезда в Кизыл-Арвате, наощупь нашли дорогу на Кизыл-Атрек и, проехав городок насквозь, остановились в предгорьях Копетдага, сразу за мостом через речку за знаком "Конец населенного пункта".
Утром 9 апреля все, кроме Вовки, выяснили, что место весьма живописное. В ущелье течет ручеек по нашим понятиям и речища по местным. В окрестностях палатки наблюдались гроты. Впервые на маршруте небо было полностью затянуто тучами. Обгорев на солнце, мы были рады тучам. Утро прошло в подъеме на безымянный перевал. Дул сильнейший ветер. Когда, петляя по дороге, мы поворачивали спиной к ветру, что, разумеется, случалось крайне редко, ветер практически сам тянул нас вверх. Не сворачивая ни вправо, ни влево на зовущие вдаль грунтовые дорожки, мы двигались по дороге Кизил-Атрек - Кизил-Арват. С водой и в этих краях было не фонтан. Воду можно набрать в корчме у развилки на Ходжакалу. Вода в обозначенном на картах в ~10 км к югу от развилки колодце Ходжакуй соленая. Сразу за развилкой слева хорошие места для ночевки. Мы проехали еще около 10 километров и поставили палатку под мостом. Утром мы выяснили, что идет дождь. Все кругом промокло, кроме нашей палатки. (Ставя палатку под мостом, мы не стали располагать ее прямо в русле высохшего ручья, а поставили ее на возвышении.) Итак, полдня 10 апреля мы отдыхали в сухости, в то время как природа набиралась воды. Антон и Коля отправились на охоту и притащили черепах, которых в тех местах было огромное количество. Однако делать из них суп не позволили. Далее мы сели в седла и проехали около 20 километров до развилки на Кара-Калу.
На развилке - въезд в погранзону, куда нам проехать не удалось. Для проникновения в нее следовало указать в маршрутной книжке населенные пункты, лежащие в погранзоне, как, например, Кара-Кала. Или указать, что мы должны проехать именно по этой дороге из Шарлоука. Мы вернулись по той же дороге на аналогичное место под мостом, но уже через другую "реку". Воду мы набирали у погранзаставы.
11 апреля мы свернули с основной дороги, объехали Ходжакалу с юга, пересекли вброд речушку Аджидере у разбитого моста в месте, которое стоит посетить из-за многочисленных гротов и живописного каньона, и двинулись на восток. Проехав через мелкие селения Чукур (здесь кончается асфальт), Ымарат и Кайтули, мы въехали в красивое горное ущелье, по которому тек ручеек. Вода в нем в верховьях питьевая, но ее нужно кипятить. Мы ночевали за Кайтули у поворота дороги на юг, в месте, где горы подходят вплотную друг к другу.
12 апреля мы продолжали движение на восток. В поселках встречаются памятники Туркменбаши, в отличие от продуктов. Их лучше закупать в крупных городах, где есть базары. Ущелье заканчивалось вершиной 1905 м. Через нее ведет грунтовая дорога от поселка Дешт. На горе еще пятнами лежал снег. На вершине ориентир - купол брошенной военной базы. По дороге слева - красивый водопад, справа мечеть с голубым куполом. С вершины видны горы в Иране на юге и пустыня Каракум на севере. В 3-5 километрах после вершины прекрасное место для стоянки - арчевый лес, ручеек и скалистый каньон. Ниже водохранилище.
13 апреля мы продолжили спуск. На спуске рекомендуется проехать рядом с водохранилищем, а не поворачивать влево примерно в 300 метрах над ним. Повернув налево, мы вскоре достигли конца дороги и были вынуждены проехать по каким-то полям и буеракам, пока не встретились с дорогой, идущей с водохранилища. Проехав мимо стада горных коров, мы увидели внизу кишлак Нохур. Место это весьма красивое. Зажатый со всех сторон горами древний кишлак изобиловал старыми постройками: акведуками, мечетями с полукруглыми куполами, каменными заборами. На главной площади сидят аксакалы. От Нохура вниз начинается асфальтовая дорога, ведущая к шоссе Красноводск - Ашхабад. Дорога подходит к шоссе в селе Арчман. Далее мы проехали до Бахардена. В 15 километрах от Бахардена в сторону Ашхабада находится пещера Ков-Ата (на дороге стоит указатель). В пещере есть озеро с теплой водой. Покинув пещеру, мы проехали еще около 10 километров и свернули с шоссе в сторону Каракумов (налево). Мы пересекли Каракумский канал и остановились на его берегу на ночлег. В канале ночью плескались здоровые рыбы. В тот день мы проехали 112 км - максимум за поход.
Следующее 14 число стало днем окончания маршрута. Проехав около 65 километров по шоссе с отличным асфальтом, мы прибыли в Ашхабад. По дороге на каждом километре вдоль шоссе - плакаты с цитатами Туркменбаши. В Геок-Тепе, на месте сражения русских войск с туркменскими, выстроена огромная мечеть. Ее видно с дороги. В Ашхабаде на каждом государственном здании портрет вождя. Прибыв на вокзал, мы закончили велосипедную часть маршрута.
Трудной оказалась дорога из Ашхабада в Петербург на поездах. Мы потратили на нее 6 дней, и оптимальный маршрут в 1996 году выглядел так: сначала нужно ехать до Чарджоу (3 поезда в день). В Чарджоу можно сесть на один из узбекских поездов Нукус - Ташкент, Ургенч - Ташкент и доехать до Ташкента. Ехать через Бейнеу не рекомендуется (поезд от Нукуса до Бейнеу один в сутки, из Бейнеу тоже один на Актюбинск и один на Гурьев). В Ташкенте два поезда в день на Москву и Куйбышев.
|
