Очерки о Европейском Заполярье.

В этой статье я постараюсь поделиться опытом пяти велосипедных походов по северной Европе.

• Заброска
• Погода и климат
• Инфраструктура
• Достопримечательности
• Заметки о снаряжении
• Полезные ссылки

Полярные широты Европы, на мой взгляд, чрезвычайно интересны для велотуризма. Это своего рода островок свободы в цивилизованном западном мире. Из-за сурового климата эти земли пока остаются малозаселенными, поэтому там почти нет ограничительных правил. А природа сохранилась практически в своем первозданном виде.

Мало людей, мало городов (имеющиеся городки чаще размером с поселок), на второстепенных шоссе настолько мало машин, что бывает даже приятно их видеть - хоть какая-то жизнь в суровой пустыне. Да и водители всегда чрезвычайно вежливы. Все это вместе дает потрясающее ощущение свободы во время поездок по этим краям.

Путешествие по Крайнему Северу - это в каком-то смысле путешествие в другой мир. Здесь все заметно отличается от привычных нам широт. Суровая, минималистичная природа, пологие горы, непривычная траектория движения солнца... Кажется, что даже облака здесь какой-то иной формы, и в воздухе чувствуется особый дух. Это страна бесконечных тундр, оленей и северных сияний. Здесь по-настоящему ощущаешь себя на краю земли...

Местность на севере в целом достаточно разнообразна. Здесь и плоская тундра, и фьорды, и участки леса (на севере только вдоль рек), небольшие плато и перевалы. Дорога редко поднимается выше 400 м над уровнем моря, но из-за обилия спусков и подъемов набор высоты за весь поход обычно получается большой. Нередко встречаются плавные подъемы длиной несколько километров. За ними конечно следуют столь же длинные головокружительные спуски, на которых качественный асфальт позволяет хорошо разогнаться.

На севере есть несколько популярных туристических маршрутов (например путь на Нордкапп), где уже создана кое-какая инфраструктура для туристов. В других же районах она может быть неразвитой или отсутствовать вовсе (например на полуострове Нордкин). Таким образом можно выбрать маршрут на любой вкус: кому-то больше нравится жить в кемпингах, кому-то - общение с дикой природой. Данная статья скорее будет интересна второй категории велотуристов.

Даже при наличии кемпингов (которых в целом все-таки не много) можно ночевать с палаткой где угодно, никаких ограничений в этом плане нет. Кроме того, в полярных широтах очень низкий уровень преступности (если она там вообще есть), и это также дает дополнительную свободу в выборе ночевок. Я много раз ставил палатку в полярный день в прямой видимости с дороги и всегда был уверен, что к ней никто не подойдет.
По сути ограничения на севере только два -  нельзя жечь костры и мусорить, как и в остальной части Европы. Хотя контролировать это там особо некому, и я не раз видел следы нарушения обоих правил, но конечно не стоит пополнять ряды этих нарушителей.

Люди на севере очень приветливы и отзывчивы, возможно суровый климат делает их более сплоченными. В тоже время они достаточно сдержанны и ненавязчивы. Но в самых северных уголках многие любят приветствовать велосипедистов (к счастью не сигналят, только машут руками). Пару раз ко мне специально подъезжали водители спросить про мои впечталения от путешествия по их стране. А когда я шел пешком против сильного ветра, проезжающий мимо парень интересовался не случилось ли что-то у меня, судя по всему собирался меня спасать. К слову, на севере среди машин довольно большой процент микроавтобусов или машин с большими прицепами. Так что в случае серьезной поломки всегда найдется водитель, который поможет эвакуироваться вместе с велосипедом.

Но конечно за все надо платить, и расплатой за все перечисленные плюсы является суровый климат, где даже летом может быть весьма холодно. Однако при нынешнем уровне развития технологий изготовления одежды и снаряжения это, на мой взгляд, совершенно не является проблемой. Кроме слишком теплолюбивых людей район может не понравиться любителям грунтовок. Дорог в этих широтах вообще раз, два и обчелся. И так уж сложилось, что практически все они асфальтовые. В большинстве случаев асфальт почти идеален, но среди второстепенных дорог иногда встречаются и изрядно подразбитые.

Заброска.

Когда я первый раз собирался в этот район, то конечно искал по нему отчеты, но найти удалось очень мало, буквально несколько штук. Конечно не все туристы пишут и публикуют отчеты, но все-таки это говорит о том, что район не очень популярный. Кроме сурового климата тут вероятно сыграла свою роль сложная заброска. О ней я сейчас и расскажу.

Можно выделить два основных направления заброски наземным общественным транспортом: через Россию и через Финляндию. Первый путь дешевле и немного быстрее, т.к. нужно меньше пересадок. Второй путь проще, надежнее, удобнее, но заметно дороже.

При заброске через Россию нужно доехать на поезде до Мурманска, а далее также есть два пути: через финскую и норвежскую границы. В 2013 году мы пересекали финскую границу в Raja-Jooseppi, т.к. заранее прочитали, что есть транспорт от Мурманска до Ивало. Правда на сайте этот транспорт гордо именовался "автобусом", а на деле выяснилось, что это обыкновенная маршрутка. И наши два велосипеда каким-то чудом поместились сзади в грузовое отделение, которое, на наше счастье, оказалось свободным. Третий велосипед туда не поместился бы никак. Кроме того, маршрутка была практически пустая, а это было еще до всех кризисов. Не исключаю, что теперь спрос еще больше упал, и ее могли отменить из-за низкой окупаемости. Пересекать же на велосипеде эту границу не очень удобно, т.к. от Мурманска до нее 240 км, и все это скучная езда по однообразному лесу.

Второй вариант заброски через Россию - это пересечь норвежскую границу. Сам я этим способом не пользовался, но в отчетах он часто упоминается. Можно подброситься на автобусе от Мурманска в сторону границы (например до Никеля), а дальше ехать своим ходом. Рейсовые автобусы до Никеля отправляются несколько раз в день от здания автовокзала. Автовокзал расположен рядом с железнодорожным вокзалом (Мурманск, ул.Коминтерна, 16). В здании автовокзала имеются кассы, туалет, места для ожидающих, и кафе. Время в пути от Мурманска до Никеля около четырех часов. Недостаток этого способа заброски в том, что после пересечения границы приходится ехать по шоссе Е6, которое прилично загружено в районе Киркенеса.
Еще необходимо отметить, что в 2015 году из-за наплыва беженцев норвежцы и финны на северных КПП вводили ограничения на пересечение границы на велосипеде (в частности проезд на велосипеде через Raja-Jooseppi был запрещен, но говорили, что временно). Эти правила могут постоянно меняться, и я не вижу смысла уточнять их на момент написания статьи, все равно перед каждым походом надо все проверять.

Из-за ненадежности и неудобства заброски через Россию я от нее быстро отказался, и теперь использую только финский транспорт. Заброска через Финляндию обычно получается трехэтапной. Сначала надо доехать до Хельсинки. Наиболее популярные варианты на данный момент: автобус "Люкс-Экспресс" (самый дешевый способ), паром (наиболее комфортный, но медленный) и поезд "Аллегро" (самый быстрый, но дорогой). В «Люкс-Экспрессе» и «Аллегро» требуется чехол для велосипеда. На пароме чехол не нужен, велосипеды удобно размещаются на грузовой палубе.

Правда в этом случае провоз велосипеда стоит около 9 евро. Можно попытаться упаковать его в чехол и взять с собой в тесную каюту, тогда получается бесплатно.

Далее поезд Хельсинки - Рованиеми (хотя некоторые северные маршруты можно начинать от Кеми). До Рованиеми можно доехать и автобусом, но это будет немного дороже. И кроме того, если на поезд купить билет через интернет более чем за месяц, то он будет стоить в 2 раза дешевле (по моим наблюдениям там есть какое-то скидочное окно, т.е. если брать билет за месяц, будет скидка, а если взять заранее за 2,5 месяца, то нет). Тогда уже разница в цене с автобусом получается ощутимая. Да и просто в поезде удобнее ехать. Купить билеты на поезд можно на сайте https://www.vr.fi  При выборе обращайте внимание на наличие значка "велосипед" в списке услуг для данного поезда. Не в каждом поезде есть места для велосипедов. И конечно наличие велосипеда нужно указывать сразу в момент покупки билета. Провоз велосипеда стоит 5 евро, при этом не нужно разбирать его или упаковывать. Изредка чересчур дотошные проводники могут взять еще 5 евро за багаж, т.к. большой рюкзак в вагоне деть некуда и приходится оставлять его вместе с велосипедом. С меня брали отдельную плату за багаж всего один раз из десяти (отдал на месте проводнику), в большинстве случаев не обращают внимания. Все сотрудники финского транспорта владеют хотя бы минимальным английским, объясниться всегда достаточно легко.

В Финляндии встречаются вагоны старого образца, где есть отдельные грузовые вагоны (или чаще выделяют половину вагона), куда помещают велосипеды, багаж и животных. Там велосипед можно просто поставить или повесить на специальный крюк за переднее колесо. Если вы оставляете рюкзак в вагоне старого образца, то лучше взять из него все, что вам понадобится в поезде, т.к. во время движения грузовой отсек будет заперт.  Дверь грузового отсека может открыть только проводник. Тут надо отметить, что финны все делают неторопливо и бывает, что проводник приходит буквально минут за пять до отправления. У меня случались тревожные минуты, когда я один оставался на платформе (пассажиры, не имеющие большого багажа, садятся в поезд без участия проводника) и казалось поезд вот-вот уедет без меня. Но видимо в Финляндии это нормальная ситуация, во всяком случае меня еще ни разу не забыли.

В вагонах нового образца обычно места для велосипедов выглядят так:

Каждый из таких вертикальных держателей имеет свой номер, который указан в билете. Если же вы не купите заранее велосипедный билет, то эти держатели могут оказаться заняты. Велосипеды сюда загружаются самостоятельно, проводник уже не нужен.

Если вы покупаете билет на поезд заранее, то рекомендуется показать его при пересечении русско-финской границы. У большинства финских пограничников это снимает массу вопросов.

После Рованиеми все же придется воспользоваться автобусом, т.к. севернее нет железных дорог. Для похода по шоссе 98 (а это, на мой взгляд, один из самых интересных северных маршрутов) можно подброситься на автобусе до Ивало, Инари или Карасйока, в зависимости от того, какой длины маршрут планируется проехать. Есть еще автобус до Тана-Бру, но я бы не советовал ехать по шоссе 98 с востока на запад, т.к. в этом районе преобладают ветра западных направлений.

В автобусной компании, обслуживающей Рованиеми, за провоз велосипеда берут 10 евро (оплатить можно только у водителя). А в автобусе, едущем из Кеми в Пэлло, с меня за велосипед не взяли ничего, видимо это был автобус другой компании.
К сожалению сейчас не могу найти ссылку, но где-то читал, что в автобусах принимают только наличные. Я карточкой и не пробовал платить, поэтому не могу сказать точно. Но лучше иметь запас наличных евро на всякий случай.

Расписание автобусов и цены есть на сайте www.matkahuolto.fi. Иногда там бывают акции (хотя я еще не видел акций по северным рейсам), тогда можно купить дешевле. Но кроме акций скидок на покупку билетов заранее не дают, поэтому нет особого смысла покупать билеты через сайт, с таким же успехом их можно купить у водителя. Велосипед провозится в багажном отсеке, разбирать или упаковывать его не нужно. Наличие велосипедного чехла водители не требуют. Автобусы очень вместительные, да и заполненными они на северных направлениях, как правило, не бывают. Наоборот, нередко я часть пути проезжал в гордом одиночестве, правда это было не летом.

Кроме всего перечисленного есть конечно и авиасообщение. Например более-менее крупные аэропорты есть в Тромсё и Киркенесе. Но прямых рейсов из России туда скорее всего не бывает, поэтому по количеству хлопот и финансовых затрат мне этот способ заброски не кажется рациональным. На мой взгляд, основные недостатки авиаперелета – невозможность провезти газ и немалая вероятность повреждения велосипеда в пути.

Погода и климат

Карта климатических зон северной Европы.

Конечно климат здесь суровый и район больше походит для тех, кто не боится холодов. В самой северной части Норвегии даже в июне вас может неожиданно засыпать мокрым снегом. Однако это бывает не так часто и в целом летом более-менее тепло, но большой проблемой остаются комары и мошкара. Только за 70-м градусом их не должно быть много, места там явно не комариные (сухо, каменисто, ветренно). А вот южнее они могут сильно надоедать, о чем например свидетельствует настенная живопись, найденная в одной из кот северной Швеции.

В целом для посещения района я бы однозначно рекомендовал сентябрь. Золотая осень здесь необычайно красива, а комары уже ложатся в зимнюю спячку. Вас ждут великолепные и красочные пейзажи.

Погода в сентябре бывает очень разной. Может быть тепло и солнечно, но иногда может и снег пойти. Причем за 70-м градусом по моим наблюдениям погода в целом (не только в сентябре) очень переменчива. Смена между солнцем и дождем/снегом может происходить по нескольку раз за день. Хотя в одном сентябрьском походе нам достался очень продолжительный период хорошей солнечной погоды, такое тоже возможно. По ночам в сентябре уже вполне могут быть заморозки вплоть до -10 °С, это нужно учитывать при выборе спальника.

Кроме расцвеченной всеми цветами тундры большой достопримечательностью сентября (и, возможно, августа, в другие же летние месяцы ночи слишком светлые) являются ночные северные сияния. На Крайнем Севере действительно большая вероятность их увидеть. В моих осенних походах в каждую ясную ночь на небе было заметно какое-то свечение. Не всегда это было ярко и красиво, иногда это были едва заметные бесцветные полосы, но что-то я видел всегда. А пару раз, в особенно морозные ночи, довелось понаблюдать красивейшие переливающиеся полосы через все небо.

Также весьма интересное время для путешествий – май. Но в мае погодные условия еще суровее. При этом есть  и свои преимущества – даже в начале мая ночи уже совсем светлые и можно ехать в любое время суток. Кроме того, повсюду еще много снега, и это дает возможность ставить лагерь где угодно, не привязываясь к источнику воды. Снежные пейзажи в это время тоже очень красивы.

В мае нужно обязательно иметь с собой солнечные очки, в ясный день по снежным местам без них иногда ехать просто невозможно. И крем от загара тоже желательно взять. Несмотря на нежаркую погоду лицо может сильно обгореть  всего за 4-5 солнечных дней.

Количество снега в мае сильно зависит от высоты, особенно за 70-м градусом. На уровне моря снег уже лежит только островками. Выше 200 м, как правило, снега уже больше чем открытой земли. А выше 300 м еще царствует настоящая зима.

Тем не менее дорожные условия, как правило, остаются отличными. И только редкое стечение обстоятельств (высота, падение температуры и влажные осадки) может вызвать гололед. За все время у меня в мае был один небольшой отрезок обледенелой дороги, где пришлось пройти пешком.

Все, сказанное выше про май, относится только к местности, расположенной севернее лесной зоны. Мой опыт езды по майским лесам северной Швеции и Финляндии (немного севернее полярного круга) оказался неудачным. Здесь в мае идет активное снеготаяние, леса заболочены, деревья еще совсем голые, и все это выглядит достаточно уныло. Среди этой сырости сложно найти место под палатку. А в тундре растаявший снег почему-то не дает обилия воды, и кроме того, до конца остается чистым и белым, в отличие от лесного.

В целом я бы сказал, что сентябрьская тундра пожалуй более красива, а майская более необычна. Мне всегда сложно выбирать между этими двумя периодами.

Ветер. Севернее лесной зоны, в открытой тундре он становится почти постоянным спутником в любое время года. Преобладают ветра западных направлений, а также часто бывает сильный «южак» (который здесь совсем не теплый, а скорее наоборот. Ветер может достигать силы штормового. Нельзя сказать, что это бывает часто, но и не является чем-то необычным в этих краях. В лесной зоне ветер конечно поспокойнее.

Перед походом я обычно подробно изучаю архивы погоды последних лет за нужный месяц. Например, хорошие архивы есть на сайте rp5.ru. Там в списке городов есть даже очень мелкие. Единственный нюанс – все города расположены в низинах, и нужно учитывать, что на верхней части плато будет холоднее и ветреннее.

Инфраструктура

В походе бывает удобно пользоваться различными навесами, столиками и прочими сооружениями для туристов. Насколько я заметил, в северной Норвегии навесов от дождя достаточно мало, хотя иногда встречаются. Зато очень часто можно увидеть столики, а также достаточно много туалетов. Правда в мае туалеты бывают заколочены, видимо не сезон. В Швеции и Финляндии лааву и коты (теплые домики с печкой) встречаются гораздо чаще.

Вот карта, на которой я собираю сведения об инфраструктуре северной Норвегии и Швеции.
Финские лааву здесь не отмечены, т.к. их можно скачать на сайте laavu.org (нужно выбрать район Lappi).
Точки Unknown - это места, которые отмечены домиком на карте http://overpass-turbo.eu/, но я пока точно не знаю что там. С дальнейшими походами карта будет дополняться и уточняться, следите за обновлениями. Точки можно скачать по указанной ссылке в формате *.kml

Населенные пункты на севере встречаются достаточно часто, и хотя все они очень небольшого размера, но продуктовый магазин там конечно есть. Как известно, в Финляндии денежная единица – евро, а в Швеции и Норвегии – соответственно шведские и норвежские кроны.

В финских магазинах часто можно найти и газ, правда на 100% это гарантировать нельзя, поэтому не стоит на это очень рассчитывать. Лучше взять газ из Питера (надежнее и дешевле), либо использовать бензиновые горелки.
Норвежскими магазинами я не пользовался, т.к. цены там заметно отличаются от финских, не в лучшую сторону.
В маленьких северных поселках конечно нет ни веломагазинов, ни мастерских, поэтому все необходимые запасные детали нужно иметь с собой.

Гостиницы или коттеджи в Норвегии тоже необычайно дороги, а в северной Финляндии можно найти по умеренным ценам (около 50 евро за двухместный домик с кухней и душем). Это не очень актуально для настоящего дикого туризма, но бывает полезно в конце маршрута, чтобы привести себя в порядок перед ездой в общественном транспорте.

Достопримечательности

Поскольку северные земли малолюдны, рукотворных памятников здесь не много. Иногда в поселках встречаются кирхи, кое-где стоят памятники полярным исследователям (например памятник Нансену в Карасйоке). Есть интересные для посещения места в таких относительно крупных городах как Альта (Alta), Тромсё (Tromsø) и Хаммерфест (Hammerfest).

 В Альте находится расположенный под открытым небом музей, который ЮНЕСКО причислила к выдающимся памятникам древней истории. Основу экспозиции составляют наскальные рисунки, называемые петроглифами, и относящиеся к 5-6 веку до н.э. Предположительно они были выполнены предками саамов, которые оставили на камнях изображения диковинных животных, птиц, а также сцен из повседневной жизни. Также в Альте в 2013 году был построен Собор Северного Сияния.

В Хаммерфесте, который считается самым северным городом Европы, находится много заслуживающих внимания скульптур и «Клуб белого медведя», где можно узнать подробности о его жизни и жизни других арктических животных. При посещении города также стоит подняться на гору Сален, откуда открывается вид на Ледовитый океан.

В Тромсё можно посетить Арктический собор, форма которого напоминает огромный корабль, словно плывущий в полярную ночь в свете Северного сияния. В 1997 году был открыт Парк-музей «Полярия». Здание музея внешне напоминает огромную ледяную глыбу. Внутри, на огромном экране можно посмореть фильм об арктической Норвегии и совершить воздушное путешествие над берегами Шпицбергена. В городе есть и другие музеи, а также канатная дорога Фьельхейсен (Fjellheisen), которая работает круглогодично и позволяет подняться на вершину горы Стурстейнен (420 м), откуда открывается прекрасный пейзаж: фьорды, реки, горы и городская панорама.

Известным памятником арктических широт является Дуга Струве, которая состояла из 265 пунктов, представляющих собой каменные кубы. Длина ребер кубов составляет 2 метра, общая протяженность — 2800 километров. Названа дуга в честь своего создателя, российского ученого В.Я. Струве. Сегодня дуга проложена на территории 10 стран (Норвегии, Эстонии, Швеции, России, Латвии, Литвы, Белоруссии и др.), ее самая северная точка располагается в норвежском Хаммерфесте. Российский астроном вместе с сотрудниками Пулковской и Дерптской обсерватории измеряли геодезическую дугу на протяжении 40 лет. Оставшиеся 34 пункта геодезической дуги ЮНЕСКО причислила к памятникам Мирового Наследия. И сегодня дуга точно повторяет один меридиан нашей планеты. Значение Дуги Струве очень велико, в то время с ее помощью ученым удалось выяснить параметры планеты с точностью до одного сантиметра. Современные спутниковые измерения показали минимальное расхождение.

В поселке Инари, который находится в северной Финляндии, есть всемирно известный саамский музей Сиида.
Также очень интересно подняться на священную гору саамов Саану (1029 м), расположенную недалеко от Килписъярви (Kilpisjärvi).

Есть и другие высокие точки с проложенными на них туристическими тропами. Например примерно в 10 км южнее Шиботна (Skibotn) у шоссе начинается тропа на гору высотой около 1000 м.

В Финляндии можно посетить заповедник Кево с красивейшим каньоном глубиной 80 м, на дне которого течет река Kevojoki, там же находится 26-метровый водопад реки Fiellujoki. С велосипедом туда не добраться, но его можно оставить и пройти пешком.

В северной Швеции дорога проходит рядом с национальным парком Абиску (Abisko), где также можно пройтись по пешеходным тропам. Есть в северной Европе и другие национальные парки.

А около шоссе 98 в северной Норвегии находится красивый каньон Сильфар (Silfar kanyon), на дороге есть соотвествующий указатель и найти его легко.

Как мне кажется, на севере главную роль играют именно природные достопримечательности. И одно из первых мест здесь занимают норвежские фьорды. Конечно на севере они не такие эффектные, как в южной части страны. Хотя в районе Шиботна и южнее фьорды и горы уже вполне настоящие. А вот севернее фьорды становятся более пологими, но и там есть на что полюбоваться.

Если же маршрут позволяет посетить Лофотенские острова (Lofoten), то там пейзажи по-настоящему сказочные.

К местным достопримечательностям я бы также причислил оленей. Правда мне не всегда с ними везло, и я видел их не в каждом походе, но наконец удача повернулась ко мне лицом, и в последних двух походах они несколько дней преследовали меня почти постоянно.

Осенью также радует обилие черники и грибов.

Очень рекомендую посетить северные широты всем, кто не боится суровой природы. Даже после многократного посещения одних и тех же дорог походы не становятся скучными. Каждый раз это другая погода, другие условия, и пейзажи выглядят по-другому. А уж тем, кто едет в эти края первый раз, масса впечатлений просто гарантирована.

Заметки о снаряжении

Поскольку район не подходит для полных новичков, подробно расписывать снаряжение наверно нет необходимости. Сделаю лишь несколько замечаний, касающихся снаряжения для осени и весны.

Как я уже отметил, спальник для осени и весны нужно выбирать с запасом, чтобы можно было нормально выспаться в случае сильных заморозков. Можно брать пуховый спальник, но бывают дни, например с мокрым снегом, когда из-за большой влажности за него становится тревожно. Хотя меня пуховый спальник не подвел, но все же предпочитаю синтетику.

Также крайне удобно взять с собой пуховик. Он мало весит, в сжатом виде занимает мало места, а по вечерам и утрам приходится очень кстати. В это время может быть достаточно морозно, а когда не крутишь педали, то согреться можно только с помощью хорошей одежды.

Если есть хорошая ветрозащитная палатка, то лучше конечно взять ее. Но с другой стороны для лагеря всегда можно найти место в низине, более-менее хорошо укрытое от ветра. Тем не менее палатка должна быть качественная. Ездить в сложные районы с совсем грошовым снаряжением категорически не рекомендуется.

Важно иметь хорошую водозащитную одежду, т.к. ездить в промокшей одежде при околнулевых температурах может быть очень не приятно. Особенно это касается перчаток. Одежду лучше протестировать заранее. Как показывает практика, не всякая одежда с надписью «waterproof» действительно является таковой. С перчатками, на мой взгляд, лучше перестраховаться, и если нет перчаток, в непромокаемости которых вы уверены, то можно купить в магазинах спецодежды дешевые резиновые перчатки, чтобы надевать их поверх шерстяных. Популярный велодождевик с петлями для рук такого типа, как на фото точно не подойдет из-за большой парусности.

Очень полезная вещь – шапка из виндстоппера, особенно закрывающая уши. Она позволяет в ветренные дни ездить без капюшона, это гораздо удобнее.

Шлем иметь нужно обязательно. На спусках есть возможность развивать большую скорость, и авария без шлема может закончиться плохо. Я впрочем предпочитаю ездить в альпинистской каске без вентиляционных отверстий сверху. Она заодно защищает и от дождя.

Что касается покрышек, то ехать конечно лучше всего на сликах или полусликах. Но при езде в холодное время года можно подстраховаться и взять фолдинговую шиповку на переднее колесо, это поможет избежать любых проблем с гололедом. Если решите не брать шиповку (а в период с мая по сентябрь она все же скорее всего не понадобится), то обязательно нужно иметь просто запасную покрышку, т.к. достать комплектующие можно далеко не везде.

© Алексей Трубецкой
июнь 2016 года

Полезные ссылки

Право доступа к природе в Норвегии
Правила поведения на природе в Финляндии
Транспорт Мурманской области
Интересный отчет о походе Вячеслава Якунина по Лапландии, описано много достопримечательностей
Сольный поход Александра Гордиенко на Нордкапп
И еще один поход на Нордкапп, хорошие фотографии
Интересный и необычный поход на полуостров Varanger (самая восточная часть Норвегии)
Поход автора статьи на полуостров Нордкин в мае
И для сравнения те же края в сентябре
Один из первых велопоходов в Норвегию – поход Михаила Каменцева